Glossario dell’arrampicata: capire il gergo dell’arrampicatore

Articolo aggiornato il 02/09/2026.

L’arrampicata si porta dietro un vocabolario denso, mezzo tecnico e mezzo gergale, che nelle prime sessioni in palestra o su boulder può dare l’impressione di ascoltare una lingua straniera. “Lolotte sul volume, arcua la tacca, chiudi col pollice …”, vuol dire qualcosa, ma bisogna avere le chiavi. Questo glossario raccoglie 54 termini del gergo degli arrampicatori, organizzati per temi, per seguire una conversazione ai piedi del boulder o leggere una guida. Non è esaustivo, ma copre quello che si sente più spesso. Ogni definizione resta breve, con qualche precisazione tecnica dove il dettaglio conta, come sull’arcuata completa o sui gradi.

Le prese e le prensioni

La prensione indica il modo in cui la mano entra in contatto con la presa. Dipende dalla forma della presa (maniglia, tacca, svaso, pinza), ma anche dalla scelta dell’arrampicatore: sulla stessa tacca si può stare in arcuata completa, in semi-arcuata o in presa aperta. Conoscere i tipi di prensione permette di parlare la stessa lingua di chi ti dà un metodo o dei consigli di allenamento.

• Maniglia : presa grande che si afferra a mano piena, come il manico di una borsa. Il riposo per eccellenza in via.

• Tacca : presa complessivamente “dritta” e minimamente aggrappabile, profonda da 5 a 25 mm, che lascia entrare solo 1 o 2 falangi. È sulla tacca che si allena la forza di dita specifica.

• Svaso: presa arrotondata, senza bordo netto, che si tiene per attrito. Richiede un posizionamento del corpo preciso e molta aderenza.

• Pinza : presa che si stringe tra il pollice e le altre dita. Lavora l’adduttore del pollice e la coordinazione della mano intera.

• Bidito, monodito: presa che permette di inserire solo 1 o 2 dita. Più impegnativa per i tendini, da maneggiare con prudenza e dopo un riscaldamento lungo.

• Rovescia : presa che si tiene con il palmo rivolto verso l’alto. Richiede forza di braccia e piedi posizionati alti.

• Presa aperta o tesa : postura in cui le dita non sono flesse, a eccezione dell’articolazione tra la prima e la seconda falange. È la presa meno traumatica per le pulegge.

• Semi-arcuata : interfalangea prossimale flessa a circa 90 gradi, distale neutra o in leggera flessione, pollice libero. Posizione di riferimento per la maggior parte dei protocolli di rinforzo delle dita (max hangs, repeaters).

• Arcuata completa : interfalangea prossimale flessa al massimo, interfalangea distale in iperestensione (la punta del dito è “schiacciata” contro la presa), pollice che blocca sopra l’indice. La posizione più potente su tacca piccola, ma anche la più rischiosa per le pulegge A2 e A4. Da usare in modo puntuale, non come routine di allenamento.

Sulla prevenzione delle patologie legate a queste prensioni, leggi anche infortuni alle dita in arrampicata.

Le tecniche di movimento

Il movimento in arrampicata non si riduce a tirare con le braccia. Buona parte della progressione passa dal posizionamento del bacino e dei piedi. Ecco le tecniche di base che si usano in ogni discussione su un boulder o nella lettura di una via.

• Tallonaggio : si aggancia una presa con il tallone invece che con la punta del piede. Serve a tirare con la gamba (ischiocrurali e glutei), spesso in strapiombo, e permette di salire e di restare vicino alla parete limitando lo sforzo della parte alta del corpo.

• Puntaggio rovescio (toe hook): si aggancia una presa con il dorso del piede (il collo del piede). Indispensabile nel boulder moderno e nei tetti.

• Lolotte: usata soprattutto in strapiombo (a volte in diedro). Consiste nel ruotare una gamba perché il ginocchio punti verso il basso o verso l’interno, continuando a spingere e a graffiare con il piede. Il bacino si avvicina alla parete, il che permette di riposare o di raggiungere una presa con meno sforzo sulle braccia. È l’equivalente italiano del “drop knee” inglese.

• Compressione: passaggio in cui si stringe uno spigolo o un volume tra le 2 mani (e a volte i 2 piedi). Molto impegnativo per pettorali e bicipiti.
• Ristabilimento: gesto che consiste nel passare dalla trazione alla spinta su una presa per issarcisi sopra, come quando si esce da una piscina. Movimento simbolo delle uscite di boulder.
• Dyno, lancio: movimento esplosivo in cui l’arrampicatore lascia contemporaneamente i suoi appoggi per raggiungere una presa fuori portata statica. Richiede coordinazione e tempismo.

• No-foot: si arrampica usando solo le braccia, con i piedi penzoloni.
• Run-and-jump, wall run: si corre lungo la parete con i piedi per prendere velocità e raggiungere una presa lontana. Si vede nel boulder moderno e in gara.
• Aderenza: appoggio del piede su una superficie liscia, senza presa netta, che tiene solo per attrito della gomma della scarpetta. Fondamentale in placca.

Il materiale

• Crash pad: materassino spesso che si posa a terra per attutire le cadute nel boulder outdoor.
• Magnesite: carbonato di magnesio che assorbe il sudore delle mani. La magnesite liquida si presenta in flacone, a base di alcol e carbonato.
• Tape: “nastro” medico che si avvolge intorno alle dita per sostenere pulegge indebolite, o per evitare gli strappi di pelle.
• Scarpette: calzature con suola in gomma specifiche per l’arrampicata.
• Imbrago: imbracatura intorno al bacino e alle cosce, che sostiene l’arrampicatore sulla corda.
• Rinvio : 2 moschettoni collegati da una fettuccia, che si aggancia a un punto fisso (fix, spit) per far passare la corda.
• Corda singola, mezze corde: la corda singola si usa da sola in monotiro. Le mezze corde, 2 capi sottili (spesso da 7,5 a 9 mm) usati in parallelo, soprattutto in via lunga per gestire l’attrito e aumentare la sicurezza nelle calate in doppia.
• Trave, fingerboard, hangboard: tavola in legno o resina fissata al muro, con diverse tacche, maniglie e fori. Strumento principale per il rinforzo specifico della forza di dita. Vedi come scegliere la tua trave.

I livelli e i gradi

Il grado indica la difficoltà di una via o di un boulder. Coesistono più sistemi a seconda del paese e del tipo di arrampicata, e il dettaglio di ciascuno è nella guida gradi arrampicata.

• Grado francese (via sportiva): scala aperta dal 3 al 9c. Suddivisioni a, b, c con o senza + (4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6a+, 6b, 6b+, fino al 9c). Sopra il 6a, ogni mezzo grado diventa sensibile.
• Grado Fontainebleau: scala da 1 a 9A, strutturata come la francese ma con la lettera maiuscola. Riferimento mondiale del boulder outdoor. Dettagli e tabella di equivalenza in gradi boulder.
• Scala V : sistema di gradazione americano per il boulder, da V0 a V17. Conversione approssimativa: V0 ≈ 4, V3 ≈ 6A+, V6 ≈ 7A+, V10 ≈ 7C+, V13 ≈ 8B.
• Scala YDS (Yosemite, via): sistema americano di gradazione delle vie, da 5.0 a 5.15d (5.15d = 9c, il grado più alto attribuito a oggi).
• A vista : concatenare una via al primo tentativo, senza informazioni oltre a ciò che si vede da terra.
• Flash: concatenare al primo tentativo, ma con delle informazioni (aver visto qualcuno salirla, beta ricevuta).
• Redpoint, dopo lavoro: concatenare una via dopo averla lavorata e ripetuta.
• Monotiro: via sportiva di una sola lunghezza.
• Via lunga: itinerario su più lunghezze, con soste intermedie tra una lunghezza e l’altra.

I tipi di via e di terreno

• Placca: parete di roccia o di muro poco inclinata (meno di 90 gradi). L’equilibrio, l’aderenza e la precisione contano più della forza.
• Verticale: 90 gradi, il muro dritto. Richiede un equilibrio tra posizionamento e forza di dita.
• Strapiombo : parete la cui inclinazione supera i 90 gradi. Braccia e core lavorano molto, e il posizionamento del bacino diventa cruciale. Vedi anche come migliorare in arrampicata.
• Tetto : sezione orizzontale, soffitto puro. Difficoltà massima per il tronco e le braccia.
• Boulder: arrampicata su passaggi corti e molto intensi (da 3 a 12 movimenti), senza corda, con un crash pad o dei materassini per la ricezione.
• Trad, terreno d’avventura: arrampicata su roccia non attrezzata o poco attrezzata, in cui l’arrampicatore piazza le proprie protezioni (nut, friend).

• Artificiale: arrampicata artificiale, si avanza tirandosi sui punti di progressione invece di arrampicare in libera.

Il vocabolario di allenamento e progressione

• Crux: il passaggio più duro di una via o di un boulder.
• Metodo (beta): la sequenza di movimenti ottimale per concatenare un passaggio.
• Lavoro: tentativi ripetuti su una via per memorizzarla e concatenarla dopo diverse sessioni.
• Progetto: via o boulder al limite del proprio livello, su cui si lavora per più sessioni o addirittura più stagioni.
• Apertura: ideazione di una via in palestra (da parte di un tracciatore) o prima salita in falesia (da parte di chi attrezza e pulisce la linea).
• Plateau: periodo di stagnazione senza progressi visibili. Spesso è il segno che va cambiato un parametro dell’allenamento (volume, intensità, tipo di sforzo).
• Scarico: settimana o blocco di recupero a basso volume dopo un periodo di allenamento intenso, per permettere la supercompensazione.
• No-hang: esercizio senza sospensione, con i piedi a terra, tirando su un attrezzo portatile come Le Bloc, per dosare il carico con precisione e isolare i flessori delle dita senza coinvolgere le spalle.

Lettura di via e tattica

• Leggere la via: analizzare da terra la sequenza di movimenti, identificare le prese, individuare i riposi e il crux. Passaggio spesso trascurato dai principianti.
• Riposo: posizione in cui l’arrampicatore può rilassare un braccio (o entrambi), spesso su una maniglia, un ginocchio …
• Moulinette : arrampicare con la corda già passata nella sosta in cima alla via, mentre l’assicuratore recupera il lasco man mano.
• Gestione dello sforzo: capacità di dosare l’intensità del proprio sforzo, di alternare su una via lunga fasi di combattimento e fasi di recupero attivo, e di arrivare al crux con ancora della riserva. Nozione centrale nei monotiro duri e in via lunga.

Per approfondire l’aspetto della preparazione, vedi il riscaldamento in arrampicata e il programma completo di esercizi sulla trave. Sul materiale, i modelli Origin, trave portatile e la versione Le Bloc coprono le esigenze dal principiante all’esperto.

Per approfondire… continua a leggere